Odeslání z pobřeží Mexického zálivu – Bažina Honey Island

By | 17 května, 2022

PRŮZKUM PRO MĚ VŽDY ZAČAL NA KONCI CIVILIZACE. Na většině míst musí člověk ustoupit od neonových nápisů a zlatých oblouků a úplně opustit betonovou džungli, aby našel divočinu. Obecně platí, že pokud mám na svém mobilním telefonu byť jen jeden pruh příjmu, nebyl jsem dostatečně daleko. Většina obydlených míst v Americe se pokouší začlenit divočinu do civilizace v podobě „zelených ploch“ – jemně upravených pozemků trávníku a piknikových laviček, které mají zprostředkovat pocit přírody a otevřenosti. Na hlubokém jihu je to naopak. Zde malá města vyřezávají pocit civilizace do nesmírné, nespoutané divočiny. Dokonce i větší předměstí se zdají být napjaté, aby udržely plíživou divočinu na uzdě.

Slidell je předměstí New Orleans, které leží pod baldachýnem borovice loblolly na severovýchodním břehu jezera Pontchartrain. Je to oblast prosycená řekami a zátokami, kde malé štěrkové cesty vedou do kůlovitých domovských čtvrtí hluboko v bažinách, kde byste si nemysleli, že by čtvrti byly nebo mohly být. Je to nížina tak nízká (přesněji 3 stopy), že výraz „terra firma“ opravdu neplatí. A na rozdíl od většiny míst v zemi, zde můžete být zároveň hluboko v divočině a co by kamenem dohodil od Waffle House.

Slidell je ohraničen na východě řekou West Pearl River, která vytéká z jejích pramenů v oblasti Nanih Waiya Indian Mounds v centrálním Mississippi a odtéká do Rigolets a nakonec do Mexického zálivu. Pearl je domovem Honey Island Swamp, jedné z nejkrásnějších a nejméně pozměněných říčních bažin ve Spojených státech. Jeho jméno je odvozeno od vyprávění o hojném divokém medu vyrobeném odpadlíkovými včelami, které utekly jejich včelařům.

BAZÉN VÁZÁN

Neměli jsme žádné hotelové rezervace. V itineráři nebylo nic. Neměli jsme v plánu nic jiného, ​​než jet po osamělých cestách a prozkoumat zapomenutá zákoutí této subtropické říše divů. Jeli jsme pomalu po Hwy 190 a snažili se všechno pojmout. Brzy jsem viděl, že hrobky nebyly jedinými předměty, které ukradla Katrinina povodňová voda. Velký remorkér se tyčil hned u dálnice, míle od jakékoli volné vody. Vystoupil jsem, abych udělal nějaké fotky, a okamžitě mě napadly roje něčeho, co vypadalo jako přerostlí létající mravenci. Tyto malé příšery přicházely v párech a byl jsem ohromen tím, že si na čas udělají ze svého rozmnožovacího obřadu čas a zaboří mi zuby (nebo tesáky, pohrabáče nebo cokoli jiného) do mých předloktí. Moje jediná možnost byla běžet, dokud jsem se nepřiblížil natolik, abych mohl udělat pár fotek, a pak sprintovat zpátky k autu. Je úžasné, jak rychle dokáže neforemný třicátník běžet, když ho pronásledují hordy dvouhlavých ďábelských brouků.

O několik mil a několik dalších člunů na pláži jsme vjeli do véčkového pozemku před muzeem bažin na břehu Perly. Dřevěný chodník vedl k bance, kde jsme potkali dva kapitány z bažin, oba s těžkými cajunskými přízvuky. Bylo časné odpoledne a oba kapitáni ukončili své celodenní výlety. Cestování v bažinách bylo dobré před Katrinou, řekli mi. Průvodci Honey Island Swamp mají nyní štěstí, že mají jednu plnou loď denně, a bylo by plýtváním paliva a času vzít na výlet po hodinách jen nás. Když jsme se otáčeli, abychom se vrátili k autu, proplula kolem další výletní loď a nabídla se, že nás vezme na palubu.

Ach, bažina. Něco, co jsem viděl v mnoha filmech, ale nikdy jsem to na vlastní kůži nezažil. Na oblast tak bohatou na divokou zvěř bylo úžasně ticho. Prostředí bylo přímo ze scény spouštění lodi na vyjížďce Piráti z Karibiku v Disneylandu – kromě toho, že konkrétní scéna jízdy byla pravděpodobně převzata přímo odtud. Břeh naproti lodi lemovaly staré zchátralé loděnice a napůl jsem čekal, že mineme rybáře, který bude brnkat na banjo ‚Ó Susanno‘, než se vrhnu dolů vodopádem do světa šmrncovních pirátů. Ale tohle byl skutečný obchod. Bylo zřejmé, že Katrina tu byla. Podél pobřeží pluly řady opuštěných loděnic. Naproti startu stála na mnohem menším přístavku jedna středně velká loděnice. Vedle první plula menší loděnice, zdánlivě nedotčená bouří.

MRTVÁ ŘEKA

„Zapnu si trochu AC,“ řekl kapitán Neil Benson, majitel Pearl River Eco-tours. „No dobře,“ pomyslel jsem si. „Já tady umírám!“ Ukázalo se, že měl na mysli, že bude řídit loď opravdu rychle. Přesto to byl dobrý pocit. Poté, co kapitán Neil uháněl po hlavní vodní cestě asi míli, zastavil se, aby odbočil do úzkého kanálu vedoucího do bahna, kterému říkal Dead River. Slough je mělký systém stojatých jezer, který je paralelní s hlavní vodní cestou Bayou. Honey Island Swamp je 70 000 akrů bludiště těchto bažin.

„Za pochodu si dejte pozor na obří sekanou trávu,“ varoval Neil, když ukázal na husté plochy vysoké trávy se širokými listy, které se dotýkaly boků lodi, když jsme míjeli kolem. „To si pěkně pořeže prsty.“

Neil Benson vyrostl v bažině. Poprvé se v 10 letech vydal sám na pirogu a ve 12 vlastnil svůj první motorizovaný plochý člun. „Znám tu pár lidí, kteří jsou dost zvláštní. Každý, kdo žije v bažině, před něčím utíká – buď před zákonem, nebo před hlasy.“ v jejich hlavách.“

Tohle mě zaujalo. Později jsem ho požádal, aby to upřesnil.

„Bažina je místo, kde se můžete ztratit – někdy úmyslně, někdy náhodou. Pokud utíkáte před životem, bažina snadno vyhoví vaší žádosti a vezme vše, co jste měli, a skryje to ve svých vodách a pod korunami stromů.“ .“

Byli jsme asi míli v labyrintu Mrtvé řeky, než jsem si uvědomil, že mě od chvíle, kdy jsme opustili auto, nepokousali žádné brouky. Ani jeden komár, což mě překvapilo, vzhledem k tomu, že jsme byli na otevřené lodi hluboko v bažině. Ve skutečnosti, kromě opakovaných pokusů našeho batolete vyskočit z plavidla, to byla ta nejklidnější plavba lodí, na jaké jsem kdy byl. Bažina je děsivě krásné místo. Zdá se, že hrbolatá kolena lysých cypřišů plavou na kalné hladině. Tiché, temné vody se spojují s neproniknutelnou faunou a mechem ověšenými tupely, aby seslaly strašidelné, a přesto okouzlující kouzlo. Wikipedia definuje bažinu jako „mokřad, který se vyznačuje dočasnou nebo trvalou záplavou rozsáhlých oblastí půdy mělkými vodními plochami“. Neil to definuje jako „podmořský les“.

KRITERS

Neil zabil motor, když se slough otevřel do mrtvého ramene nebo billabongu, který vznikl, když byl odříznut široký meandr řeky. Všiml jsem si malé zelené rosničky, která seděla na zábradlí vedle mého lokte. Ačkoli je bažina hustě obydlená divokou zvěří, je potřeba trénovaného oka, aby většinu z nich skutečně zahlédl. Jakmile jsem uviděl tu žábu, začal jsem si jich všímat všude. Bažina je jako 3D kniha Kde je Waldo. Nejlepší způsob, jak zpozorovat divokou zvěř, je myslet na jeden druh zvířete a skenovat břehy, dokud ho neuvidíte.

V Utahu moc zvířátek nemáme. Spím na lesních podlahách a bez přemýšlení se nořím do jezer a řek. Moje žena odchovaná v Texasu málem dostala zástavu srdce, když mě poprvé viděla brodit se do řeky Provo a zaplavat si. V Utahu je značný nedostatek zvířat, která vás mohou zranit / zmrzačit / zabít ve srovnání s hlubokým jihem. Nejnebezpečnějším tvorem pro turisty v Utahu je chřestýš – a dokonce i on vám dá spravedlivé varování, než udeří.

Co mě na tomhle bažině znepokojuje, je divoká zvěř, kterou nevidíte – zvířátka, která číhají pod rezavou hladinou vody. Neil říká, že plavání v bažině není o nic nebezpečnější než plavání v jakékoli jiné řece. „Ano, v řece máme aligátory, hady a příležitostně žraloka býka. Přesto, jako většina zvířat ve svém přirozeném ekosystému, se zvířata bojí lidí víc než lidé jich.“

No, myslím, že pokud je to jen občas býčí žralok smíchaný s aligátory a hady. Cítím se tak uklidněná!

POKRASY A GATORY

Poněkud politická anomálie, Neil je vážný ekolog, který řídí pickup s nálepkou na nárazníku NRA. Jeho láska k průzkumu a dobrodružství se vyvinula ve vášeň pro tento delikátní ekosystém a již více než deset let vede výpravy do bažin. Několik dní poté, co hurikán Katrina málem připravil o život z bažiny tím, že strhl její baldachýn a zaplavil jej slanou vodou, se Neil odvážil prozkoumat škody s reportérem Benem Montgomerym z Tampa Tribune.

„To je neuvěřitelné,“ řekl Montgomerymu. „Za svůj život bych to nikdy nehádal. Je to pryč. Všechno.“

„Bylo to poprvé, co jsem byl po bouři v bažině,“ řekl mi Neil po telefonu o dva roky později na druhé výročí Katrinina přistání. „Bylo to srdcervoucí. Nejsem emotivní člověk, ale musím ti říct, že mi tekly slzy.“ Pár hodin na lodi s kapitánem Neilem odhalí jeho nadšení pro toto místo.

Zpátky na otevřené vodě jsme viděli našeho prvního aligátora. Jakmile jsme jednoho spatřili, začali jsme je vidět všude. Když jsme míjeli, aligátoři plavali k lodi a lovili marshmallows, které jim Neil hodil. Dokonce se natáhl, aby pohladil toho, kterému říká Velký Al.

V bažině vidíte spoustu věcí koutkem oka. Tady žába nebo had, tam aligátor nebo divočák. O nepolapitelném stvoření láskyplně zvaném „The Thing“ je spousta příběhů. Z četných hlášených pozorování nebyla nikdy pořízena žádná srozumitelná fotografie šelmy. Ale věřících je dost. Příšera Honey Island Swamp je pro rybáře a obyvatele bažin víc než jen mýtus. V průběhu let několik vyšetřovatelů vytvořilo sádrové odlitky údajných stop netvora. Neil vlastní jeden z těchto odlitků. Během turné o tom raději nemluvil, „protože bych chtěl mít nějakou důvěryhodnost“. Jeho oficiální pozice? „Věřím v monstrum z bažin Honey Island, a proto existuje. Kdyby Bůh neexistoval, bylo by nutné ho vymyslet.“

Ten den jsme nebyli svědky tohoto mýtického tvora. Ale možná jsme byli odvezeni jen do „turisticky vhodných“ oblastí bažiny, kde je méně pravděpodobné, že se šelma bude plížit. Při pohledu na satelitní snímek bažiny jsem ohromen tím, jak málo jsme toho viděli. Až příště budu na dně, mám v plánu přesvědčit Neila, aby mě uvedl do tajnějších jeskyní tohoto tajemného a nádherného místa.

Neil mi řekl, že bere lidi na delší soukromé výlety, ale požaduje, aby zákazníci podepsali výjimku „podepište svůj život“.

„Protože když se dostanete tak daleko uprostřed ničeho, nikdo nemůže předvídat, co se může stát.“

Přihlas mě, Neile!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.